好比十几年前的三角花园，满大街的服装批发和美容美发并冇打出一片江湖，倒是在街巷里有了长沙市民们追捧的口碑好店。

有意思是的被市民们列为长沙三角花园文运街“三杰之一”的鲁哥饭店，老板先是在吉祥巷一直做大排档，又转行到中山亭做了服装生意，最后回归老本行，并将大排档开进了文运街的筒子楼里。

可惜的是老板鲁哥和周姐性格保守，一心只顾着锅里的炒菜和店内的生意，不懂得任何媒体宣传，一直默默地做着老大哥，导致天下客饭店和娟娟饭店倒先打出了名气。

一直兼备着草根美食力量的鲁哥饭店，百分之百呷得都是回头客。朋友带朋友，熟客带熟客，像滚雪球一样地越滚越大，有食客讲道：“一到饭点从顺星桥路过，真的会被一股呛人的炒菜香吸引住，脚步不由自主地跟着这股香味走进了筒子楼里。只是5张桌椅撑起的苍蝇小馆，因空间局限时常被食客挤得水泄不通，真正考验每一个好呷鬼排队的耐心。”

（鲁哥饭店老板娘周雪琴）

如果你不信，还可以打开大众点评或美团，搜集到网友们的评价，对于鲁哥饭店的喜爱，市民们讲得最多的一句话就是：“这家店炒出了我娘老子炒出来的家常味道。”

就像鲁哥饭店这句“沙码子才懂得的味”，意指老长沙人懂得的味道，沙码子更是表明了部分老长沙人对本土地域及本土美食的极度认可和对老长沙具有的一种真情流露。

2015年年底，一直处于棚户区拆迁中的宝蓝街，使得众多苍蝇小馆全部搬离此地。

如今，在三角花园扎根18年了“鲁哥饭店”于2016年11月29日新迁至黄兴北路老周南中学往北一点原二宫电影院处，终于告别了街巷里的“筒子楼美味”，以临街的品牌门店展现给了新老食客。

虽说鲁哥不在了，但一直跟随着鲁哥炒菜的大师傅李树安和黄哲，是鲁哥的老兄和表弟，他们始终初心不变，保持着鲁哥延续下来的“草根本色”，永远执著地把“好味”作为第一追求。

“家常小炒本身就是湘菜系列里的一种烹饪方式，并以长沙和衡阳这两个地方为主。讲究方便快捷、时间效率，不拖泥带水又清清澈澈像极了这一代长沙人的性格。并且，不像北方的汤汤水水一锅乱炖，自带油脂和锅气的小炒能给长沙人带来满足感，这也是为什么现在年轻人更喜欢鲁哥饭店的原因。”

打开菜单，这些质朴朴的家常小炒，让人一看就觉得肚子饿，新老食客肯定能找到自己的所爱：孜然牛肉、酸萝卜牛百叶、酸萝卜小肚、咸蛋黄茄子、皮蛋肉泥、爆炒田鸡、酸包菜炒粉皮、鱿鱼肉丝、大蒜辣椒炒卤肉、白辣椒土豆泥......

开胃的酸，爽快的辣，柔和的鲜，把我们的身心从世界美食地图里重新找寻回来，在饭桌上感受到细时候屋门口那股呛人的炒菜香。

并且，这几年湘菜市场的再次崛起，我们不难发现很多不上档次的家常小炒重归饭桌，成为长沙市民对家常菜馆或苍蝇小馆的寻根及喜爱，而鲁哥饭店就是引领着当下湘菜文化主流的其中一份子。

“真的咧，我已经很久冇再遇见一家可以让我咽饭三大碗的小馆子了，也许喜欢鲁哥饭店的原因，就是因为从环境到菜品它都给我们一种自由自在、随心所欲的畅快感，就是普普通通的饭菜，天天都可以来呷。”

如今，20年过去了，鲁哥饭店并没有因餐饮行业的竞争激烈而衰减人气，相反每天依旧是客人络绎不绝，稍微来迟，即要排队，这都是出自鲁哥饭店白手起家的拼搏奋斗。

作为店内招牌菜之一的“酸萝卜牛百叶”，这道菜要想呷得韵味，还是要靠大师傅对食材处理的真功夫，以及对火候的把控。

“主要是牛百叶的处理方式格外繁琐，其一要刮去牛百叶表面的那层黑膜；其二要用米醋和盐揉去牛百叶本身的膻味；其三要入卤锅卤制40分钟；其四再切成大小一致的细丝。”

将泡菜坛子里的萝卜切丁与切成细丝的牛百叶同炒，这种脆生生又鲜咸酸香的味道，让人直流口水。

想必，作为长沙回民餐馆传统菜肴的——发丝牛百叶，虽说属于高端湘菜，但也让好呷又钻研的厨师演绎出了民间版本的“酸萝卜牛百叶”。

长沙人对牛肉的理解及喜爱，绝大数以“小炒”为主。

确实，像黄牛肉在炒作时须经过技术处理，比如在刀工上会先剔去筋膜，切成薄片，再细切成肉丝。

讲究急火快炒、出锅速度，再配上辣椒圈、大蒜及一些具有芬芳气味的孜然作为调料，切丝的黄牛肉则以生熟程度讲究断生脆爽即起锅。

最好呷的当然是牛肉，但称得上绝味的却是挖上一勺带油汤的牛肉辣椒去拌白米饭，让油汁渗透其中，彼此又融为一体，带给我们唇齿上的快感与满足。

按理说这道菜是属于夏天的美味，但鲁哥饭店的爆炒田鸡在长沙的冬天，我们仍可以吃到。

好就好在这碟爆炒田鸡，我们还能呷到被紫苏香气侵染在田鸡滑嫩弹牙的腿肉上，虽说香气冇得夏天田地里扯出来的新鲜紫苏那般浓烈，但仍让我们的唇齿欢悦起来。

“其一是因为我们有稳定的供货渠道，其二从菜市场采购回来的新鲜紫苏，我们都会洗干净铺在簸箕里，在太阳下稍稍控干一下水分，因为稍微脱水后的紫苏，香气会更加浓郁些。确实，像爆炒田鸡冇得紫苏香，硬是会少个味。”

大油轰炸过的田鸡，与各种配料翻炒，再撒上一小把有太阳味的紫苏，嚼劲十足的肉感，口味不俗，宜饭宜酒。

过去“凉拌茄子”及“肉末茄子煲”倒是在长沙人的饭桌上红火过几年。前者是将茄子蒸熟，用手撕成条，与大蒜末、蚝油、酱油、麻油、盐等作料拌匀；后者是将茄子走大油后，入砂煲，加入大量肉末、大蒜末、辣椒及豆瓣酱来煲煨。

但不管是哪种烹饪方式，这种具有吸油、吸脂、吸收各类调料味等特点的茄子，到了鲁哥饭店师傅们的手上，又创新出了另外一种吃法。

他们将肥腴饱满的茄子削皮过大油，控干油，再与擂碎的咸蛋黄一同拌炒，让咸蛋黄碎融入茄子当中。但没有了辣椒的刺激感，这道“茄子咸蛋黄”呷得就是它的柔和之味。

要说它的美妙之处，是入口后舌头马上能触觉到裹在茄子丝上那种“沙沙”的，能让你后耳根都酥麻起来的感觉。

我个人认为，鲁哥饭店的“咸蛋黄炒茄子”是家常小炒当中所研发出来的创新菜系，并且这道原创招牌让周边的小馆子争相模仿，成为长沙人餐桌上的新宠。

只是，咸蛋黄无论炒丝瓜还是炒茄子，如果烹制不到位，或者说灶上的厨师稍微草率一些，会有一个后果，就是在临灶和上桌的变化中会有吐水或悔油的现象。

这道店内著名的热销菜，据周姐告诉我们，是因茄子富含丰富的纤维，在快炒的过程中吸足了油脂，所以端上桌要趁热食用。时间稍长，茄子便会吐水或悔油。

绝大数长沙人都会将皮蛋“凉拌”了吃，并且他们认为这是一道属于夏天的开胃菜。

但在鲁哥饭店，我们遇见了一盘热气腾腾的“皮蛋肉泥”。冇想到一直作为配菜凉菜的皮蛋也有了主角光环。

擂碎的皮蛋和辣椒、肉泥在油锅里一炖快炒，鲜咸香辣的口味之外，舌头透着淡淡的碱香，这样的重口味，自然让饭桌上的食客再添上一碗米饭。

在长沙人冬天的吃喝中，饭桌上总会有一锅甑钵炉子煮得沸腾的鱼籽鱼泡火锅或黑山羊羊排火锅。

鱼籽是鲤鱼体内的卵子，富含蛋白质，而鱼泡却让人唇齿尽享咀嚼的愉悦。

特别是到了夜晚或下冻雨的天气，在鲁哥饭店吃饭，你总能看见几个长沙老口子会点上一份鱼籽鱼泡火锅，在烟雾缭绕之中抿上几口小酒，呷得脸蛋通红。

作为长沙最本土的火锅，鲁哥饭店的大师傅李树安告诉我们：“长沙人呷鱼籽鱼泡看各人口感，有的人喜欢把鱼籽鱼泡直接滚入沸腾的汤汁中，呷鱼籽本身的鲜嫩感；有的人喜欢把鱼籽鱼泡先炸一下，呷鱼籽表面那层嘈脆感。”

甑钵炉子煮得咕咕嘎，鱼籽鱼泡在高汤里更是“一热滚三鲜”，而裹着碎肉、百叶丝、紫苏的浓汤，再泡上一碗米饭，绝对好味。

而作为长沙传统米食品的糖饺子，细时候不知道甜蜜过多少细伢子的嘴巴。

以糯米粉制成生坯，再用双手扭成“S”形，在锅油中炸出的黄澄澄的油饺，内糯外泡，香甜爽口。

稍沥油，即应趁热拌到白色糖粉中，使每只油饺沾满绵白糖。但鲁哥饭店的糖饺子似乎加以黄豆粉来丰富了传统风味。

这种外松泡内软糯且有韧劲的糖饺子，吃起来掉渣的甜蜜，成为了长沙市民饭后必点的一份甜食。